[转帖]飘飞在新疆

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飘飞在新疆（八）

7月17日   塔县——红其拉甫——卡拉库里湖——喀什

　　开上三百多公里的目的就是要去看看中巴边境线名叫红其拉甫的哨卡站，想想自己将一脚踏在中国领土上，一脚踩在巴基斯坦的土地上就有点兴奋，也顾不上感冒和打喷嚏了。

　　昨夜为了保证自己能上高原，连澡也不敢洗了，浑身不舒服地顶着头重脚轻的腾云驾雾感觉来到红其拉甫，一路上的风景和去西藏路的风光真的开始相似了。

　　今天我们要去的是红其拉甫口岸, 是全世界最高的口岸, 那里海拔4950m, 是喀什通往巴基斯坦的中巴公路国內段的终点站, 因为气候寒冷, 恶劣, 红其拉甫每年只能在5 – 10月开关, 其他时间都因大雪封山而关闭的。我们到了边防检查下车去检查证件, 中巴公路的路修得太完美了, 无论走到哪里, 景色都是一样的, 一条完美的油柏路, 两旁尽是壮观的雪山, 再加上蓝天白云, 未免太单一了, 看到我又想睡觉了, 走了2个小时终于到了海拔最高的地方了4950 +160米, 那里有两国军队驻守, 我想他们的生活一定很难受的, 除了雪山什么都没有, 又很冷。我们在两国的国碑分別拍照留念, 那么寒冷的地方，没见那些士兵多穿些衣服，倒是我们穿着厚厚的冲锋衣还显得有点委琐，这也是一种锻炼吧。大概待了十分钟， 我们慢慢的走回去上车, 回到塔什庫尔干吃午饭了, 有土豆烧牛肉呀, 用它的番茄酱汁拌著饭吃, 难得一道非常完美的午饭呢 ! 下午3点多我们往喀什方向走了, 路程是比较长, 但我们是走回头路，自然要把去时没认真观赏的卡湖再仔细游览一下了，要不怎么知道这卡湖到底美在哪里？

　　路途中的景色，蓝天、白云、雪山、野花、牛羊等随处可见，随时可以在美景处停留然后拍上几张照秀一秀，我们竟然还拍到了旱獭，这种担心的小动物跑动起来动作速度，灵敏度超强，人很难靠近他们，只能远远地观望。

　　随着车驶向卡湖，山路两旁的山被耀眼的雪覆盖着，感觉近在咫尺，而大个子说登上去起码要四五个小时。卡拉库里湖便是在这群山深处，众峦之巅的一泓蓝得纯洁、蓝得深邃的圣水。“卡拉库里湖”意为“黑湖”，海拔3600米，湖深30米，总面积10平方公里，是一座高山冰蚀冰碛湖。水面映衬着冰山之父慕士塔格峰。

　　湖的对面就是慕士塔格和公格尔久别峰，雪宛如洁白而温暖的羊毛帽，柔柔地戴在山们的头上；高原的天空秀出明丽的蓝色，点缀着几朵洁云；而卡拉库里湖则像纯情天真的女孩儿被慕士塔格和公格尔久别满含温情地拥揽着。这里的一切好像都不含有任何杂质：水和天是颜料中的纯蓝，雪和云是没有掺进一丝杂色的本白。也许大海让人心胸开阔，山林让人身心愉悦，而面对这样一个童话般纯洁的世界令人不由得要坐在湖边静静思，将一切浮躁都沉淀下去。

　　只是湖边那些商贩有点讨厌，时不时拿一些所谓的宝贝凑在你面前，仙境被商业气息所污染，实在是可惜。如果是纯天然的该有多美啊。

　　再次赶路，回到喀什时已经差不多要晚上9点，一枝花直催我们要去边吃饭边看维族的自发歌舞，也就是到一个风情园去，说他们可以吃得高兴了就会自动从座位上起来跳上几曲才又继续吃。特色菜不错，人家也跳得不错，只可惜了我们这群人太矜持不肯动弹，只看不跳，不爽！

　　吃完，一枝花再次带我们走上喀什的夜市，凉风习习，全然没了白天的热浪，听不懂的维语，漂亮的服饰，与内地不同的建筑物倒也让有点兴奋起来，还好我的感冒被如此一折腾倒好象好了似的，善哉善哉！相信明天将会更好玩！

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飘飞在新疆（九）

7月18日    喀什——艾提尕尔清真寺——高台民居——大巴扎

     “不到喀什不算到新疆”，整个喀什的大街上都有着这样的标语。也许它的意思就是说只有到了喀什你才能真正体会到什么是真正的新疆。

    喀什市位于塔里木盆地西南部，市中的海拔1290米。喀什周边的崇山峻岭提供了一个给你留下深刻影响的背景，它们的美使每个到来的人不可避免地感受到！作为丝绸之路上的喀什直到20世纪上半叶仍然是欧亚大陆之间的 古典的、冒险性质的商贸活动集中地。

    而你既然到了喀什，就不会不去艾提尕尔清真寺，作为伊斯兰教的重地，又是全疆最大的清真寺，这艾提尕尔清真寺就如同是他们心中的“麦加”一样神圣而不可侵犯。它坐落在市中心艾提尕广场西侧，今天的我们一行7人要感受一下喀什的公交车，于是从所住的汇城小区坐上18路公交直奔清真寺而去。

　　下车后穿过广场扑入我们视线的是前方最醒目的125米高的黄绿色方行拱门楼，两侧都有带着一轮弯月的宣礼塔，尤其顶上也是一弯象征着伊斯兰教的新月。缓步穿过门庭，见门内广场绿荫中有宽大的礼拜堂，顶棚上面有精美的木雕和精细繁复的彩色几何图案。空旷的正殿中央开了一个深龛，每到礼拜和节日时，这个位置就是阿訇讲经的地方。殿外还有158根雕花立木托撑，据说这是伊斯兰教建筑装饰手艺的杰作。

　　我们只是匆匆过客，所以只能用好奇的眼睛到处搜索着欣赏着，如果不介绍，一般人是真不会知道艾提尕尔大清真寺有如此的地位与重要性，因为它实在太朴素简单，简单到它的主体建筑就是几根旧旧的绿色的柱子支撑，地上铺一些信徒捐赠的地毯。就像任何一种宗教都是唯心的一样，宗教的本质是人的心理与精神的需要，伊斯兰教也同样的不崇尚物质，它将真主视为无处不在，一个一天向真主忏悔5次的民族，是一个释放了压力的民族，而反过来说，对真主高依赖性的民族也很有可能是一个心理并不成熟的民族。

　　而就是这样一座代表着伊斯兰文明的建筑，在相当长的一段时期内，是不允许女性与异教徒进入的，即便是现在，虽然对女性游客开放，但是长期以来的禁令养成的习惯，一般的女性穆斯林仍是不到这里做祷告的。

　　边参观边听着别的导游的介绍也边感叹着，一个民族自有一个民族的信仰，也许在他们的心中这就是他们的神圣之地方，我们旁人又怎能去理解他们的感情和参悟呢，不如挥一挥手告别这让我只能欣赏却不能亲近的地方吧。

　　如此我们要求去看看喀什的高台民居了，步行着前去老城，中午时分弥漫着茴香和干果气味的街边，顾客们喝着酸奶子和那种维族人的甜中略带胡椒和生姜味的砖茶，老城就这样坦城地用宽容的胸怀迎接着我们的到来。

　　新疆人其实大多数是维族人，而维吾尔族天性能歌善舞，手艺非凡：上天给他们一根绳索，他们玩达瓦兹练胆娱乐；给他们一抔泥土，他们作瓦罐种上花花草草；给他们一堆木材，他们作擀面杖做新疆拌面；给他们一枝葡萄藤，他们就可以沉醉在葡萄的香里。

　　而在老城里你可以比比皆是地看见这些民族人的勤劳和智慧。沐浴着阳光，对称、牢固而繁复的民居把影子投射在路面上，白胡子老头们在香料的气味中喝茶。老城如同多层互相折射的房屋叠在一起，就像一本贴在石头上的图片来，他们原封不动的保存在今天——和金子、羊皮纸一样古老，时间从一道门到另一道门地改变着。

　　在气温将40度的日子里，阳光从树枝和干草搭成的顶棚下漏下来，土黄色的巷道变得更为深邃，店主们安闲地在货物中间，并不因为顾客而在乎着，你可以看到铁匠铺的屋前摆满了种种手制的工具，屋前飘荡着一缕缕浅蓝色的烟。卖馕的更是在屋内奋力地和面粉搏斗着，怎么看也如上海的大饼，只是放大了一轮罢了。不过这里的馕却还有花纹的，荸荠之前见到的馕来说要好看的多，虽然我不很喜欢吃。

　　老城又如迷宫，一条条巷道转得可以晕头，本以为这是刚进的小巷，转眼却只是一个死胡同了，听得一枝花介绍才知要看地上的石块，有六角图形的石块你随着它走才能见到出口，否则就如八卦似的让你晕乎乎。

　　但不管哪条巷道里，你总会碰到几个漂亮的维族小孩，他们并不怕陌生，常常忽闪着大大的眼睛，然后见你拿着相机就会给你一个灿烂的微笑，如果此时你摆出姿势要给他拍照，他们也绝不会一逃了之，而是会很主动地摆好POSS等你喀嚓，然后你只要给他们看一看留在相机里的他们的身影就能使他们欢呼雀跃起来，如此可爱的孩子们。

　　正当我们徜徉在老城里溜达时，见一门里出来一位国色国香的美女，使你的眼睛由不得一亮，好漂亮。美女俏兮傍门立，慕煞一群闲客，惊呆后的我们见此景如在画中，忍不住要和她合影，又怕亵渎了美女，明知有点东施效颦，但谁又能否认这样的“美”是该大家共享的呢？美女也不怕巷深的呀，这不是一不小心就见到了？

　　一种古老的气息，一种悠长的维族命脉，就这样隽永地刻在我的脑海里，没有现代的繁华，没有新文明的喧嚣，有的只是一种时间的凝固，一种古老隧道里徜徉的欢畅！真想搬个板凳，好好地混在他们中间，托着腮好好地遐想一番，让思维随着这古老的一切进行一番畅游，感受着他们的简单，感受着他们的幸福！

　　老城其实很破旧，外观上与电视里遭受炮轰的伊拉克或者阿富汗的断壁残垣很相似。但老城里的居民就是不愿意搬离这块土地，也许就是一种乡情，多是一些老人。大概所有固守着一所老宅，一个城市，甚至一个国家而不愿离开的人都一样，有着根恋大地般的情结，是一种时间的故事，旁人，只需要去体会。

　　匆匆用过酸奶和羊肉串及凉粉后，我们要直冲巴扎。新疆的每个城市里都有巴扎，但小城市里只有赶周末的，而在喀什就可以天天赶巴扎，随便你逛个够，而且每个巴扎经营的东西都分得很清，你需要什么东西就可以去赶哪个巴扎。

　　所谓的巴扎就是集市，朋友们在这里可以相聚，小伙姑娘们可以在这里相识，家人们可以在这里享受闲暇，尤其可以品尝到美食，可以在这样获得祝福。从他们漂亮的服装，平和的笑容，可以看到他们的快乐。而对于我们来说，维族的花帽、皮帽、多样的干果、乐器和小刀、手工的地毯、药材、服装等等，都具有非常的吸引力。

　　如此逛下来，你的钱就藏不住了，乖乖地拿出来换回你喜欢的东西，还欢天喜地的。也打破了我基本不买东西回家的习惯，实在是好东东太多了，明天就去邮寄回去吧，背着可以不行。

　　今天将是在喀什的最后一天了，我要好好再次欣赏这喀什，我已到喀什也算到了新疆，但我真的懂了这喀什了吗？不管怎么说这里的每一幕将深深地印在脑海中了。

 

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飘飞在新疆（十）

7月19日    喀什——阿图什——阿克苏

　　9点出发，终于走出了呆了三天的喀什，让人恋恋不舍的喀什，因要邮寄刀故赶到离城50公里的阿图什的邮局。谁知几件衣服加一些干果及几把刀子竟然要邮费96元，大惊，如此买的干果比起在上海买的话是不是还要贵了？几个人拿着手里的单子都有点发愣，但事已如此只好如此，等到了北疆的再次邮寄时才明白这次是被阿图什的邮局狠狠宰了一刀，我们要求平邮，他却给了我们快递的单子，怪不得邮寄费就不对了。唉~~~平时不大寄东西的我怎么知道连这邮局也有这样的猫腻呢。

　　路过的阿图什就这样给我留下了最深刻的印象，而它也只不过是我们南疆路上的一个驿站，今天真正要到的是阿克苏，路程要3百多公里，一路全是戈壁和茫茫一片的沙地，间或出现一些零星的村庄，如此枯燥的到了伽师县，听车要吃这里的伽师瓜。看外形和哈密瓜区别不很大，但仔细瞧还是有细微的不同。它的表皮为墨绿色,果实形如卵圆,匀称饱满，闻起来远远就有一股香甜味。

　　元代诗人耶律梦材“鲜瓜出于当年秋，可度来年又一春”的诗句，就鲜明地描绘了伽师瓜独有的风格。据说当年香妃进京时献给乾隆皇帝的“贡瓜”便是大名鼎鼎的伽师瓜。克拉玛干大沙漠边缘，光照充足，无霜期长，因而享有得天独厚的自然条件。加之世代瓜农和农业技术人员的精心培育，伽师瓜在色、香、味、质等方面早已远远超过人们熟悉的哈密瓜，各地瓜商也以伽师瓜之名招揽顾客。早在清朝乾隆年间,即1750年间,伽师盛产的矩瓜就被朝廷列为贡品,誉为“西域珍品”。这样的瓜怎能不好好吃个饱？

　　等我们买了瓜吃上时还在惊讶，一只瓜只要8元且脆而香，实在是太好吃。这下可好，越来越多的好吃的东西在被我适应，我知道在美食面前我是低能儿，如此下去俺的身材？唉~~~先吃了再想减肥之事吧。

　　吃完继续赶路，新疆实在太大，总觉得这路似没尽头，路永远在前方蔓延伸长。

　　阿克苏位于天山南麓，塔里木盆地西北边缘，有一片1.8万平方米的神奇而肥沃的土地，这就是阿克苏市。“阿克苏”，在维吾尔语，意为“白色的水”。阿克苏河从境内流过，所以得名。阿克苏地域，是古代姑墨、温宿国所在地，汉朝归西域都护府，唐代又辖于安西都护府、龟兹都督府。

　　在我的印象中能记住阿克苏关键还有一点就是这里是上海知青比较集中的地方。母亲曾就是到云南支援的一名知青，听多了她讲知青的生活，于是对这块土地自然就产生了一种类似于亲近的感觉。来到阿克苏明显汉族人多起来，少数民族的色彩开始淡化了。

　　晚上入住宾馆，收拾完毕去一个上海知青的后代叫阿东的在阿克苏开的饭馆吃饭，据说他家的大盘辣子鸡味道特别棒，这也是我到新疆后，一枝花一直不给我吃的一道菜，他非说一定要到了阿克苏后，才让我尝真正的大盘鸡。于是忍啊忍，今天终于如愿以偿了。

　　果然，当那名不虚传的大盘鸡终于上得桌来时，就是看着那鲜艳的红红的辣椒，碧绿的青椒，黄黄的胡萝卜等色彩的搭配，那口水就忍不住滴答下来了，再加上冰镇的啤酒，哇，那一个爽字怎解释？于是不由得全然忘记了这大吃后将会留下怎样的后遗症，只知道美味当前，大动筷子才是最最要紧的事。如此算是拉开了我在新疆全部适应饭菜的过程，也从此一发而不可收拾地任其饭量的渐长，以至到将失控的地步，那是后话。

　　吃得太撑，就再次去逛逛阿克苏的广场，一路走来的每一个城市都有一个华丽的广场，也许这也是南疆的一大特色吧。照样是人山人海，一样的热闹非凡，只是好象不再有置身于民族气息的氛围中了，这里已经是汉族的天下了。

　　特色之一是在卖书的摊位上见到了论斤卖的书，每公斤３０元，很有意思，忍不住要挑几本，结果折算下来和我们的打四折差不多，呵呵，新疆人做生意也会变着法子来求新鲜感了。

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飘飞在新疆（十一）

7月20日 阿克苏——神木园——五彩山——拜城

　　说是70多公里的路程到神木园，结果因路上设有路障限速，以至于车速度如蜗牛爬似的，直开了2个多小时才远远从一片无边的戈壁处见到绿色的一丛，才知道这神木园就在眼前了。

　　天山神木园位於温宿县的天山神木园，又称库尔米什阿塔木麻扎。相传公元11世纪，沙特阿拉伯一名叫苏力坦库尔什赛依德的伊斯兰教阿匐，带领2,000多名教徒，经印度到中国西域传教，受到当地人抵制并发生冲突。他们败退至此地时，大部分教徒战死，苏也阵亡被埋葬在这里，形成了麻扎。神木园内有许多千奇百态的树木和奇花异草，流水潺潺，树荫澧澧。伊斯兰教徒也经常云集神木围进行穆圣活动。

　　跨入园中印象最深的就是扑入你视线的全是参天古树，且每棵树都有百年千年的树龄，苍劲有力，枯枝盘曲，直让人砸舌不已。

　　什么千年银王，什么千年核桃王，什么。。。举不胜举，眼花缭乱，再加上导游天花乱坠的叙说着传奇故事，更让这片树林染上了神秘色彩。

　　而我感到疑惑的是怎么会在全是戈壁中会有这样一片绿洲的出现呢？

　　仔细看神木园的地形地貌，再沿着神木园的边缘地带观察及导游的天花乱坠中的介绍大致可猜测成这样一个版本了：这里不是曾有过战争吗？且非常惨烈，十人中最多才一、二人生存下来，而最终这活下来的人不忍心让这些死去的同伴露宿野外，于是给他们实行土葬，并为之守灵四十多天。在守卫期间，他们就在周围搭建了一些土屋，然后再栽种下一些树木，这样神木园的前身就渐渐形成了。

　　望着园外的土堆墓地，望着绿意葱葱的树林，不得不让你明白人的力量才是最伟大的，否则何以有这一片令人惊叹的景象呢？

　　恋恋不舍地挥手告别让人浮想联翩的神木园，再次踏上旅途，茫茫似没尽头的旅途。

　　新疆的气温在中午时分真的可以用热浪滚滚来形容，就在迷迷糊糊一望无际的戈壁滩上行进时，突然被一枝花的一句大喊惊醒：“看，五彩山”，伸头探向窗外，远远的见黄沙满天中一座色彩斑斓的山横亘在我眼前，也许是中午时分的阳光太烈，山石在阳光的折射下泛起一阵阵的白光。

　　在新疆，用“五彩”命名的地方不只一处，像五彩湾、五彩滩，都是因为有了五彩的效果，而备受关注。现在我们走到的就是拜城县察尔齐以西的五彩山，同样也是因为具备了五彩的神韵而得名，名副其实。那山的魂魄，充满了色彩，如梦如幻，更有美丽的传说在五彩山上抹了重重的一笔。

　　只可惜了我的镜头实在不能拍出这美景，更不能把这五彩山搬回江南去，只好深深地再深深地望几眼，让这山色如烙印般隽刻在我的脑海中去吧！

　　如此在省道207上再次行进中，再次见到了惊人的一幕，竟然看见了一片雅丹地貌。雅丹是地理学名词，汉语译为雅尔当，是维吾尔语“险峻的土丘”意。 雅丹专指干燥地区的一种特殊地貌。一开始在沙漠里有一座基岩构成的平台形高地，高地内有节理或裂隙发育，暴雨的冲刷使得节理或裂隙加宽扩大。雅丹地貌是指风对干旱区的湖积或冲积平原吹蚀，形成的地面支离破碎的垄槽地形，维吾尔语称雅丹，意谓具陡壁之小丘。高起的风蚀土墩作长条形，排列方向与主风向平行。近年来研究表明，暂时性流水的冲蚀和湖水的侵蚀，也是雅丹形成的重要原因之一。雅丹地貌以罗布泊西北楼兰附近最典型。克拉玛依的“魔鬼城”、奇台的“风城”等也都是典型的雅丹地貌，今天所看到的只是其中一地而已。

　　司机的一声惊讶吆喝没能叫出车上其他人的惊讶，没人愿意站在烈日下欣赏这奇异的一片，没人愿意只为了看几眼这地形而下车，而我忍不住被这奇特所吸引，独自一人孤寂地走下车，跨进这片令人惊诧的土地。

　　炎炎烈日的灼烤下，我孤单一人站在这地形前，唯一的感觉就是我那么渺小那么无力那么脆弱，在这样的大自然面前，人已经是可以被忽视的对象，那是一种震撼到心灵的震动，是一种震撼到灵魂深处的东西让人无法呼吸直至窒息。人在自然面前简直没了语言的必要，只是觉得自己是那么的渺小和卑微。然即使举起了手中的相机又怎能拍出我心中的惊涛骇浪？灵魂爬在山顶上却无法俯视大地。

　　苍茫的天地下，山峰静谧而安详地迎接着我，而我却在它的镇定面前显得那么的慌乱和幼稚。我，一个人间小小的我，能做到如山般的大度和宽容吗？能做到坦然和从容吗？能在任何挫折和磨难前保持雍容吗？

　　当时的我独自一人站在那让人敬畏的山峰面前，傻傻地举着相机却不知如何拍下这一景。从没想到大自然经过无数年后会给世人留下如此惊讶的地形，更不会想到这样的地形给我这个从上海来的人会有如此深刻的感触。如果世间还有什么恩恩怨怨的话，请看看这样的大自然吧，相信你会有一种重生的升华，也许这就是人在旅途上得来的感悟吧。走上了这样一条路，任何的旅途都会让你永远永不停歇地走下去，走下去，直至生命的最后一刻，这就是旅游的魅力所在，让你执著、痴迷直至永恒！

　　转身、回眸、凝视、挥手，感谢这一片神奇的地貌让我有一次灵魂的净化，有机会一定会再去拜访另外一些雅丹地貌。或许人会随着年龄的增长对事物的认识会有不同的感受，这样就能理解车上的其他几位为何不想下车观赏了的原因了。

　　今天的目的地是到拜城，一个在天山中段南麓被四周群山环抱，海拔有1250米的一块盆地。拜城，维吾尔语即“巴依”，意为富饶美丽的地方，历史悠久，是“丝绸之路”的璀璨明珠，汉朝称姑墨，后为龟兹国属地，公元1882年（清光绪8年）建县定名为拜城。

 

 

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飘飞在新疆（十二上）

7月21日  

拜城——克孜尔千佛洞——天山大峡谷——苏巴什古城——库车

　　从拜城到克孜尔千佛洞虽只有57公里，但路途比较颠簸，这样差不多用了2个多小时才到。它位于拜城县克孜尔乡东南的明屋依塔格山南麓，实际上是深深地隐藏在山谷里面。进入时以为进了深山。由于去的早，以至到的时候工作人员还在做着广播操。

　　进了大门就可以看到佛教高僧鸠摩罗什的雕像端坐于山前的圆坛上，塑像周围是灿烂的向日葵开花着，远处是山上的一个个石窟面向着我们。

　　据介绍说鸠摩罗什是东晋时代西域龟兹国的太子，弃皇位赴印度研习佛法，而终成一代高僧。公元401 年，后秦王姚兴将他迎入长安说法。在那里，鸠摩罗什不仅以他广博的学识和高深的佛学造诣开坛讲经，更不遗余力地从事于古印度佛经的翻译工作，对我国佛教思想的传播，我国文学和哲学的发展，起到了难以磨灭的影响。

　　踏上高高的台级爬到石窟前，见有许多的一个个小门被锁着，听导游说不是所有的石窟能让我们参观的，为了保护这些瑰宝，他们采取了分批开放石窟的方式，尽可能的少破坏石窟。这次为我们所参观的是8号、17号、27号、48号和32号石窟。

　　出现在我们眼前的石窟具有独特的建筑形式，石窟基本上分为前、主、后室，前室是大型的立佛像，一般已毁塌，主室宽广，正中供奉大型佛龛，两侧是供养人，顶部是许多菱形格式图案：比如17窟菩萨天井窟的顶部为纵劵式，中脊绘有天相图，两侧是42幅本生故事，包括来世佛说法、猴子与水妖的故事等等。

　　通过狭小的甬道进入后室，可以见到从左向右横卧的释迦牟尼涅槃像，遗憾的是大部分已被损坏。壁画中绘有垂首举哀的门徒和妖娆作舞的飞天，成就了极为感伤和瑰丽的气氛。第48窟壁画中的飞天，鸣琴者、舞蹈者兼而有之，尤为出色。

　　转身告别石窟将要踏上很难走的217国道去天山大峡谷，因路还在修建中故颠簸更厉害，一路上只见黄沙满天，上窜下跳的被车颠的没脾气，进出大峡谷的小车很稀少，一般旅游车不会去，只有一些自助者包车前往。见得最多的是一辆辆装满货物的大卡车，估计是为了要缩短路程情愿走这样的难走路。

　　等车慢慢接近峡谷时，两旁的山峰开始出现了与众不同的风貌。一般情况下看见的山峰基本都是青色或者灰色的，但这边出现在你眼前的都是红褐色的山恋，沿着这红褐色将我们的车一点点的迎进了大峡谷。

　　听说天山大峡谷被发现的过程就带着传奇色彩。1999年3月28日，库车县维族农民阿不来提·买买提在县城以北70公里的一个峡谷岩壁上采药，突然遭遇暴雨。他在避雨时，无意中闯进一座石窟，惊奇地发现里面全部是壁画。这座石窟后来被命名为阿艾石窟，而它所在的大峡谷也从此引起人们的关注。

　　等我们很辛苦地赶到峡谷时，正是正午，阳光火辣辣地直射着大地，想着我们这样进入山谷岂不是要被烤焦？谁知等我们跨入峡谷后才发现，其实山谷里是另一个世界，宁静而清凉。

　　我们六人分成两组进入，我和老龙先开路，其他四人随后。但见谷口十分开阔，而深入谷中后，峰回路转，时而宽阔，时而狭窄，有些地方仅容一人侧身通过。特佩服老龙竟然穿着风凉鞋在潮湿的沙土里行走，还说这样是一种难得的按摩。整个峡谷的谷底全是潮湿的，还隐隐有山泉流淌过的如小溪般的痕迹。听说就在前几天刚发生过泥石流，这里被封才开放不久，看样子我们还是好运的。

　　抬头仰望，在蓝天的映照下，奇峰异石千姿百态，数不胜数，神犬守谷、旋天古堡、显灵洞、玉女泉、卧驼峰等景观个个形态逼真。更有一种奇特的感觉，仿佛你抬头看见的这些山峰将要倾倒下来，让你晕旋，惊叹。

　　我们如探密者一点点地深入，一点点的惊讶和感慨，一点点的感受着大自然的奇妙。如此我们徒步走了大约三小时才慢慢走回头路，人已很乏，脚已不听指唤了，但还是忍不住在峡谷门口合上一张影，照下我们曾到过的痕迹，留下我们这难得的经历。

　　然后再一路颠簸地出峡谷到苏巴什古城，穿过这古城的是一条波涛滚滚的库车河，也就是《西游记》里所说的子母河下游。唐贞观二年（公元628年），著名高僧玄奘去印度取经西行至此，见寺庙僧侣云集，香火甚盛，便在这里滞留两月余讲经弘法。7世纪中叶，唐安西都护府移设龟兹后，内地高僧集聚这里，暮鼓晨钟，佛事兴隆，到了9世纪，佛寺为战火所焚，因而日趋衰败，14世纪初彻底废弃。

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飘飞在新疆（十二下）
等我们到达时，来这里的人更稀少了，整个古城里只有几个看门的在，剩下的就是远处暴晒在阳光下的寂寥的古城了。远远望去给人的感觉就是沧桑和苍凉。

　　慢慢走近依稀能见到僧房、念佛堂的房屋位置还存在着，站在这片废墟上由不得你会展开丰富的想象，当年这里曾是怎样的一片辉煌，当钟鼓敲响时，各个僧侣从房间走出的热闹场景仿佛就在眼前闪现。气喘吁吁地爬上古城最高的建筑物，也是高僧闭关修炼的地方，极目远眺，连绵的山峰环绕在周围，隐约能见的库车河在奔腾着向远方流去，苍茫的天地下古城如一个历尽沧桑的老人满目苍夷，仿佛在叙说着往日的繁华和如今的落寞。

　　夕阳西下时，再次告别古城，踏上被称为“龟兹”的库车城，库车，古为龟兹国。历史上的龟兹国可要比现在的库车名气大得多。龟兹，在唯吾尔语是“十字路口”的意思。它十分明确的告诉我们，这里就是“丝绸之路”的“十字路口”。

　　而今天我们要想先去看的是重建后的新疆历史遗迹“库车王府”。现年８０岁的末代“库车王”达吾提·买合苏提现在居住在里面。

　　“库车王府”位于新疆库车县城，是１７５９年清朝乾隆皇帝为表彰当地维吾尔族首领鄂对协助平定大小和卓叛乱的功绩，专门派遣内地汉族工匠建造而成。到本世纪初，原“库车王府”仅存部分房屋和城墙。２００４年库车县政府投资１３００万元，根据达吾提·买合苏提的回忆，在原址重建“库车王府”。我们也很有幸地见到了这位80岁的王爷，身子依然很硬朗，精神矍铄着。

　　唯一遗憾的是没能在王府中看到正宗的库车民族歌舞，但一枝花的部队朋友带我们去大吃了一顿新疆大餐倒也弥补了我们这天的遗憾，也帮我们补了一天的消耗。

　　今天的劳动强度好厉害啊~~这夜入宿在库车宾馆。

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飘飞在新疆（十三上）

7月22日 

库车——巴扎——库车清真寺——罗布人村寨——库尔勒

　　曾在自己走出喀什的时候就有点后悔没好好的把那巴扎逛遍，如今既然来到了库车，说什么也要赶赶了，但凡去库车的一定要去逛老城的大巴扎，尤其周末特别热闹。它自然、朴实、丰富和热闹。

　　库车最热闹的巴扎就是团结新桥上的，只今天我们到的时间不是星期五已不显得特热闹，但也可以见到维族同胞坐着他们的“私家车”——毛驴车上路，从四面八方涌入巴扎，交换黑皮帽、腰刀、马搭子等各种商品。

　　徜徉于这座古城的大街小巷，不管是迎面而来的维族兄弟，还是临街的维族风格店铺作坊和住宅，都令人眼前一亮。随便走进一个小集市，葡萄干、酸梅、巴旦杏、大核桃等干果琳琅满目，你只管在摊前尽情品尝，尝准了味道再买；或者在街边的小店里，挑一顶最具有维族特色的小花帽，作为送给朋友和亲人的礼物。

　　逢集赶巴扎对南疆少数民族土著来讲如今已不仅仅是购物的代名词，在更广泛的意义上讲，巴扎已经是信息交流、人与人相互沟通的一个重要方式，十乡八里的男男女女将这一天看成是一个星期里的一件大事，婚姻、合作、考察等大事也都将通过这个大型的聚会来完成。而库车这个古丝绸之路上的文化重镇，也是联系和沟通亚欧大陆桥的纽带，石窟和壁画和古老的龟兹文化早已让库车声名远扬。在这种信息传播的途径中，我们决然不可能忘记巴扎的作用。

　　看看那些维族人悠闲地坐在驴车上，悠然站在太阳和树阴下，仿佛一切都不该有什么变化，时间就在这种特殊的感觉下滑过。

　　在这巴扎旁坐落着一座著名的伊斯兰宗教建筑——库车大寺，是信奉伊斯兰教的人民群众做礼拜的宗教场所。伊斯兰教在库车传播后，约在15世纪营建此宗教建筑，是新疆境内仅次于喀什艾提尕尔清真寺的第二大寺。

　　原库车大寺于1918年遭火灾被焚，1923年由当地阿吉（名叫艾里木）主持集资、募捐重建了这座清真寺。1927年竣工。寺院面积1165平方米，门楼高18.3米，全部青砖砌成，高耸的门楼与宣礼塔，庄严挺拔。主体建筑有两部分，一是大寺院主体，内有旋转楼梯至寺顶，供阿喊“乃玛孜”之有。全为砖木结构。二是供信徒礼拜时使用的大殿。大殿分前厅和后室两部分，面积约665平方米。在寺内庭院东南角保留了一处伊斯兰宗教法庭的遗址。

　　值得一提的是在小礼拜寺之北有一处声威显赫的“宗教法庭”，它是政教合一的产物，也是新疆保留的为数不多的伊斯兰教司法机构遗址，有很高的研究价值。

　　每逢周五主麻日，阿訇都会登上16米高的宣礼楼，召唤全城穆斯林做礼拜，入口正中还设计有巨型天窗，使人感受到天地万物不灭的真理。

　　告别库车的清真寺一路开回库尔勒已是下午5点，这一路紧赶慢赶的又是差不多300公里，匆匆在库尔勒的的一个原始抓饭店里用过餐后，马不停蹄地又向尉犁的罗布人村寨出发。从库尔勒出发到尉犁县要85公里，而从尉犁县到罗布人村寨又是35公里，有218国道转线道，苦恼的是在于限速，不能开快车，如此倒也正好在阳光慢慢暗淡下去时走近罗布人村寨了。

　　随着车子开出尉犁县后发现在这条路上又见到了那令人敬仰的胡杨树了，此地正处在中国面积最大的塔克拉玛干沙漠的南面，故而胡杨树再次出现，只是现在的胡杨树全是活的，用一种活的姿态再次告诉我们胡杨树的另一面。

　　据说罗布人是新疆最古老的民族之一，又处在塔里木河与渭干河的交汇处，所以他们以捕鱼为业。“不种五谷，不牧牲畜，唯以小舟捕鱼为食。”其方言也是新疆三大方言之一，其民俗、民歌、故事都具有独特的艺术价值。这是一个单一食鱼的民族，丰富的营养使许多人都长生不老。八九十岁都是好劳力，甚至还有一百岁的新郎。过去罗布人结婚的陪嫁是一个小海子，这在世界上绝无仅有。

　　随着车子缓缓进入罗布人村寨的第一大门看见的是由寨旗、篱笆和古老的装饰组成，两侧的半圆形图案，象征太阳。第二道大门是村寨的主门，也称“午门”，采用了罗布人的船形帽造型，体现其与众不同的审美观念。

　　我们迫不及待去看着远处的沙漠和胡杨树跑进寨子时，见进村的亭子里端坐着一位白须飘飘的老翁，着一身白色衣衫，精神矍铄，给人一种很健康的感觉，又听说罗布人很长寿，忍不住举起相机想拍下这位有点仙骨的老人，老人也很配合地让我拍，等我笑着说谢谢时，他却说要肖像费五元，这下轮到我瞠目结舌了，唉~~这商业意识竟然也渗透进这偏远的村寨了。

　　默默地沿路走过一段长寿桩，据说罗布人中年寿最长的一位老人活了132岁，当地人在他死后为纪念他而他建立了长寿桩，游人如果绕桩而行，可以增寿，“一圈平安，两圈幸福，十圈八圈与天地寿”。但刚才老人伸手要钱的那一幕还深深地回旋在头脑，总觉得心里有点被堵的不适感，倒不是这五元的问题，而是这种伸手的习惯让我有点不舒服。

　　然当我越过吊桥，眼前只见绵延的沙山时，那种郁闷全然不见了。塔克拉玛干的沙子竟然延伸到这里来了，堆积成山，威立不动。细风掠过，沙山泛着波纹，细的沙纹让你不忍心去触摸它。站在沙山上，举目望去，滚滚沙丘一望无垠，那里就是死亡之海的腹地，弥漫着干渴和恐惧，滚烫的沙土很热情地告诉着我就站在了沙漠地带了。远处稀疏生长着一棵棵胡杨树，它们孤单而桀骜地屹立在沙漠里漠视着前方，安静地诠释着自己的生命真谛，不容你忽视它那默默躯干里散发出的那一种顽强和倔强。

　　假如我们仰面躺在温热的沙子上，看着倒扣在头上蓝蓝的天空，听大漠深处低吟的风声，以及远处胡杨树低低的吟唱，你会发现，与自然对话，其实很简单，只要用心即可。

　　抬头看向村子的西边，阳光下见前面波光粼粼，还有几只乌鸦在低低盘旋着，沙漠边还有水？惊异中快速走近，不仅哑然失笑，原来只是一种反光的作用，湖底因缺水泛着白光，让我们的视线上当。但如果等天冷下来时，这里将就是村里人捕鱼的场所。

　　一个集沙漠、胡杨、河流、湖泊于一体的寨子其实已经不是原始的村寨了，真正的罗布人早已迁移，这里只是记载了罗布人曾经的生活地的痕迹，但如此一个远离城市远离纷杂远离喧嚣的古老村落还能让我们这些现代人见识到也还真不容易的。

　　站在高处俯视这远处的村庄，落日的苍茫底下，稀疏的胡杨树，金黄的沙漠，残阳悬挂在高空，房屋上撒满金黄的色彩，很美很壮观，更让你难忘，也许这就是人们所寻找的世外桃源了。

　　沿路退出罗布人村寨后，我们到尉犁县吃烤全羊，一枝花这里的烤全羊才是全新疆最正宗的。说实在的，那烤羊被苍蝇包围着又因着天热我是一点胃口也没，倒是见识了烤全羊是在一个水泥砌成的如烘大饼的炉子里烤成的场所，据说这还是最正宗的烤法，还见到烤鱼也是这样放在铁丝网上的。一公斤要60元，我是远观而摇头之，旁边的苍蝇其实早已败坏了我的胃口，再正宗我也不敢尝试了。

　　倒是在回库尔勒的路上我们见到了西瓜地，停车直接可以靠边然后摘瓜买瓜吃瓜，吃着自己摘的瓜是不是很过瘾？

　　这一天竟然走了差不多四百多公里的路，天~~现在越来越明白在新疆每天走上几百公里真的不是一件可以让你惊讶的事了。

板刷头

飘飞在新疆（十三下）

好累~~~~

板刷头

晕，真的没照片的。

随心飘飞

QUOTE:

以下是引用板刷头在2007-10-5 23:54:17的发言：
晕，真的没照片的。

每张要点开叉叉才能看见图片，呵呵~~这样是不是看起来累人啊？想起来了，也许是我原本上传的照片太大了，这样不能显示而已！